Menu

Притравка в искусственных норах

0 Comments

Как бы хорошо ни была сделана искусственная нора, она никогда не может заменить естественной. Это объясняется упрощенным устройством ее, в такой норе собака не может использовать всех своих рабочих качеств, обычно работает на глаз и на одних и тех же позициях, да и зверь ведет себя подругому.
Однако умелое применение искусственной норы перед выходом на естественные имеет большое значение. В норе щенок сразу же знакомится со зверем; у него можно в короткий срок развить злобу и вязкость, т. е. ту часть очень важных рабочих качеств, которые необходимы для будущей охоты.

Устройство искусственных нор
Устройство норы зависит от того, при каких условиях будут притравливаться в ней молодые собаки.
Если нора устраивается охотничьей организацией, то она должна отвечать определенным требованиям, так как в ней, кроме учебной работы, должны производиться испытания собак.
Если же нора устраивается отдельными охотниками и в дальнейшем не будет использована, ее можно сделать более простой и дешевой.
В первом случае нора изготовляется из прочного материала (досок, толстого теса) и состоит из трех труб и трех котлов . Чтобы нору можно было легко переносить, перевозить и убирать, трубы и котлы изготовляются отдельно и соединяются между собой, как показано на рис. 11. Кроме того, для скрепления их делаются железные крючки.
Чтобы в процессе притравки и работы собаки в норе можно было в любой момент вскрыть нору, трубы и котлы изготовляются с крышками. При этом для труб делается по две крышки. Для котлов крышки изготовляются двухстворчатыми, на петлях. К каждой крышке труб и котлов и к боковым сторонам труб привертываются железные или деревянные ручки. Для закрепления крышек труб употребляются крючки, а для закрепления крышек котлов в отверстия ручек вставляются деревянные бруски.
В процессе притравки и испытания собак необходимо отдельные части норы перекрывать задвижками, так называемыми шиберами . Они изготовляются из толстого железа, в них просверливаются круглые отверстия диаметром 15—20 мм, а в верхней части делается выемка для ладони размером примерно 4 X 20 см.
Шиберами перекрываются входное отверстие норы, входное и выходное отверстия первых двух котлов и входное отверстие последнего котла.
Длина каждой трубы равняется 2 м, а внутренние размеры труб должны быть такими, чтобы фокстерьер не мог работать стоя. В связи с этим высота трубы должна быть 27—28 см, а ширина — не больше 22 см.
Эти размеры облегчают работу таксам, но они соответствуют условиям работы собаки в естественных норах.
Внутренний размер котлов должен быть значительно больше, чем размер труб, чтобы собака могла вступить в драку со зверем, взять его или, поменявшись с ним местами, выгнать из котла. Исходя из этого, его внутренняя ширина должна быть около 60 см.
Внутренняя часть котла делается или круглой или восьмигранной.
В естественных норах земляной грунт способствует устойчивому положению собаки и не вызывает скольжения при ее передвижении в норе. Такие же условия дол
жны быть созданы и в искусственной норе. Для этого пол делается рифленым .
Важным обстоятельством является создание темноты в норе (не считая доступа света через входное отверстие). Для этого крышки труб и котлов должны быть сделаны, как это показано на рис. 15.
Шиберы должны входить в соответствующие отверстия возможно плотнее, но в то же время без особого давления на них. И, наконец, последнее правило. Чтобы более точно определить место работы собаки, перед котлами, в крышках труб, непосредственно перед каждым котлом, прорезываются небольшие отверстия, закрывающиеся легкопередвигающимися задвижками.
Чтобы искусственная нора прослужила возможно больший срок, ее снаружи покрывают масляной краской. Такая нора может быть установлена на любом участке двора, усадьбы, площадки; она может быть врыта и в землю. Если это сделать в лесу, будет более естественная обстановка.
Практика показала, что усложнение конструкции норы путем удлинения ее, устройства всякого рода крутых изгибов, поворотов, закруглений для развития у собаки злобы, вязкости и голоса значения почти не имеет.
Что касается устройства норы отдельными охотниками, то указанная конструкция может быть значительно упрощена при условии обязательного сохранения предельных внутренних размеров труб и котлов. Нора может быть укорочена, изготовлена из более легкого материала или оборудована в земле, лучше всего в лесу. Бока и дно ее могут оставаться земляными, а крышки должны быть
деревянными или сплетенными из прутьев. Чтобы в нору не проходил свет и создавалась более естественная обстановка, верх норы покрывается дерном.
Устройство какойлибо, даже самой примитивной, норы, особенно в земле, желательно для отдельных охотников даже при отсутствии у них подсадного зверя, чтобы приучить щенка залезать в нору за лакомыми кусочками, а затем за разными предметами.

Как должна вести себя собака в искусственной норе? Освобожденная от ошейника и пущенная со значительного расстояния без какоголибо поощрения, собака должна немедленно войти в нору через входное отверстие и, быстро продвинувшись к шиберу, начать облаивание изолированной в первом котле лисицы.
Как только шиберы будут изъяты, собака немедленно или через короткий промежуток времени нападает на лисицу, чтобы взять ее. Если собака не взяла лисицу в первом же котле, то она берет зверя в следующем. Такая работа считается лучшей.
Если собака не берет зверя, то тогда в процессе облаи вания она должна через короткие промежутки времени нападать на лисицу, вступать с ней в драку; нападая, сбивать лисицу с занятой ею позиции и заставлять ее продвигаться дальше по норе; при нападениях в последнем котле желательно, чтобы собака поменялась с лисицей местами и прогнала бы ее к выходному отверстию. Такая работа по качеству считается второй, но она характерна и ценна.
Если же собака не может нападать, то она должна облаивать лисицу в непосредственной близости к ней. При нападении лисицы собака не должна отступать. Наоборот, в этих случаях она должна переходить на короткие броски. Такие броски собака должна применять и в процессе облаивания, чтобы принудить лисицу оставить занятую ею позицию. Такая работа будет считаться третьей по качеству, но положительной.
Во всех трех случаях собака должна работать вязко. Исходя из указанных требований, охотник и ставит перед собой соответствующую задачу при притравке щенка.
Однако не все собаки могут работать одинаково. Поэтому необходимо, чтобы те качества, на которые щенок способен, охотник мог бы развить и довести до совершенства.
Требования к подсадной лисице. Поведение лисиц в искусственной норе не всегда одинаково. Одни лисицы, особенно молодые, ведут себя трусливо. При нападении на них они только обороняются и быстро покидают занятую ими позицию.
В противоположность таким лисицам часто встречаются более активные и очень злобные, особенно из матерых. Они не только умеют хорошо защищаться, но часто и сами переходят в наступление. Таких лисиц сбить с избранной ими позиции бывает нелегко.
Поэтому для притравок следует выбирать лисицу молодую и менее активную. Если же охотник вынужден будет пользоваться злобной лисицей, для щенка более опасной, необходимо при первоначальных уроках морду лисицы перевязывать.
лисицу. Изогнутая часть клещей делается из железа, а ручки — из дерева. При попытках взять лисицу клещами она почти всегда хватает их зубами. Поэтому, чтобы не попортить или не поломать их, необходимо изогнутую часть клещей обернуть чемнибудь мягким. Лисица берется клещами за шею. В связи с этим окружность изогнутой части делается размером, немного большим окружности шеи лисицы.
Разжимки изготовляются из крепкого дерева. Они применяются при крепких хватках собаки, когда требуется разжать ее челюсти. В этих случаях разжимка тонким концом быстро, но осторожно вводится между верхней и нижней челюстями, и разжим их производится путем постепенного поворота разжимки таким образом, чтобы одна сторона ее давила на заднюю часть одной челюсти, а другая — на переднюю часть другой челюсти.
Первый урок. Прежде чем начать притравку, нужно проверить и подготовить нору, клещи и разжимку. Необ
ходимо, чтобы все крыши были на запорах, а шиберы извлечены из норы. Остается на месте только шибер № 3, т. е. тот, который перекрывает выход из первого котла.
Независимо от того, проведена со щенком предварительная работа или нет, важно, чтобы он в самом начале увидел лисицу и понял свою задачу — войти в нору. Для этого подведенного на поводке щенка задерживают в 2— 3 м от норы, и на его глазах через входное отверстие в нору впускают лисицу.
Каждая притравка начинается в первом котле с изолированным в нем зверем. Поэтому, как только лиса войдет в котел, вход в него должен быть немедленно перекрыт шибером № 2 (см. рис. 10).
Теперь дело за щенком. Он освобождается от ошейника и подносится к входному отверстию норы. Освобожденный щенок может пойти в нее сразу, но может и отказаться. Тогда его нужно начать натравливать на лисицу, подавая команду «Возьми, возьми!». Если же щенок и тогда не пойдет в нору, то переходят к другим способам.
В первую очередь необходимо проверить отношение щенка к зверю. Для этого вход в нору перекрывается шибером, затем извлекается шибер № 2, и лисица подгоняется к шиберу № 1. Если щенок начнет облаивание или бросится на лисицу, шибер извлекается, чтобы щенок мог войти в соприкосновение со зверем и загнать его в первый котел.
Обычно в таких случаях щенок немедленно последует за лисой. Если же при ее отступлении щенок всетаки не пойдет в нору, то применяются следующие способы.
1. При изолированной в первом котле лисице с трубы снимается крышка № 2, щенка подносят к входному отверстию и начинают манить через вскрытую часть трубы. Обычно щенок быстро продвигается по освещенной трубе к шиберу первого котла и начинает облаивать лисицу. Так повторяется тричетыре раза, после чего пробуют впустить щенка в нору при поставленной на место крышке № 2. Если в этом случае щенок не пойдет в нору, крышка № 2 опять снимается, и как только щенок возобновит облаивание лисицы перед шибером, следует в процессе его попробовать поставить крышку на место, чтобы он начал работать в темной норе.
Во многих случаях при снятой крышке щенки рабо
После того как крышка будет опущена и заперта, а щенок будет продолжать работать, через 1—2 минуты необходимо перейти к следующей части урокй. Для этого крышка № 2 снимается, щенок из норы извлекается, и крышка опять ставится на место. Отпущенный против входного отверстия щенок пойдет теперь в нору немедленно. Дав щенку поработать перед шибером 2—3 минуты, первый урок можно закончить.
2. Если щенок сразу, а тем более по видимой лисице, в нору не пошел, с трубы снимается крышка № 2 и щенок осторожно сажается в трубу непосредственно перед котлом. Как только щенок начнет облаивание, его перепускают в нору через входное отверстие при отсутствии крышки № 2, после чего поступают так же, как при первом средстве.
Второй урок. Теперь впуск лисицы в нору через входное отверстие не нужен. Она должна быть в отсутствие щенка посажена непосредственно в первый котел. Шиберы № 2 и 3 остаются на месте.
Как только лисица посажена в первый котел, щенок подводится, освобождается от ошейника и, поддерживаемый обеими руками, помещается непосредственно против входного отверстия. Затем следует команда «Возьми, возьми!», и шенок отпускается.
Освоив вход в нору еще при первом уроке, щенок теперь быстро войдет в нее и, продвинувшись к шиберу, начнет облаивание.
Дав щенку поработать не больше 2 минут, ставят на место шибер № 1 и переходят к одному из важных и ответственных моментов: быстрым движением обеих рук оба
шибера котла одновременно выдвигаются, и щенок внезапно оказывается не в безопасном положении.
Все зависит теперь от того, как поведет себя щенок. Если он злобный и смелый, то сразу может напасть на лисицу. Тогда за него беспокоиться нечего — он с этого же урока начнет почти полноценную работу.
Но многие собаки ведут себя иначе; нередко, вместо нападения на лисицу, щенок немедленно отступит и начнет облаивать ее на большем расстоянии, чем он облаивал до изъятия шиберов. Особенно это случается при активном поведении зверя.
С таким щенком придется поработать больше. Начинать нужно с легкого постукивания по норе и натравливания щенка на лисицу командой «Возьми, возьми!». Если это не подействует и щенок не приблизится к лисице, тогда выход из первого котла нужно перекрыть шибером № 3, а соприкасающийся с котлом конец крышки № 2 слегка приподнять и возобновить натравливание.
Важно развить в щенке смелость, и если не хватку, то хотя бы приучить его не отступать от лисицы, а в процессе злобного облаивания нападать на нее. Для этого крышка № 2 снимается, и при таком свободном положении щенок снова натравливается на лисицу. Если и в этом случае он не осмелится напасть на нее, ему нужно помочь: придержать лисицу в котле, а щенка снова натравить на нее.
После того как щенок начал нападать на лисицу и при нападении или при попытках взять зверя стал проявлять достаточную активность, выходное отверстие котла освобождается от шибера, и лисица впускается в следующую часть норы. Затем котел немедленно закрывается, а крышка № 2 ставится на место.
Вполне естественно, что в этом случае щенок немедленно последует за лисицей и начнет более смело работать по ней в той части норы, где лисица задержится, причем во многих случаях зверь сразу переходит в последний котел.
Если по истечении 2—3 минут щенок не снизит активности, полезно пустить его в нору через входное отверстие с тем, чтобы начать приучать его быстро добираться до самой отдаленной части норы и там возобновлять работу. Дав щенку после этого поработать минуты две, урок можно окончить. Но в данном случае важно, чтобы работа щенка закончилась его возросшей активностью, а еще лучше — нападением на лисицу.
Если лисица находится в этот момент во втором котле, нужно перекрыть выход из него шибером № 5, снять крышку № 4 и натравить щенка на лисицу. Если же лисица находится в последнем котле, то снимается только крышка № 6.
На первый раз полезно помочь щенку взять лисицу.
Третий и последующие уроки. Если на последнем уроке щенок проявил достаточную активность и его рабочие качества определились, то с очередного урока эти качества нужно начать развивать и совершенствовать.
Теперь пуск щенка в нору производится со значительного расстояния, без поглаживания и натравливания.
В отличие от предыдущего урока, когда на облаива ние перед шибером щенку давалось до 2 минут, теперь время нужно сокращать.
Во всем остальном следует придерживаться примерно того же порядка, что и на втором уроке, с гой только разницей, что натравливание, открывание норы и помощь щенку при взятии лисицы должны максимально сокращаться с тем, чтобы щенок постепенно перешел к самостоятельной работе.
С третьего урока нужно также удлинять время занятий со щенком и добиваться того, чтобы его настойчивая и ровная работа продолжалась не менее 30 минут.
Если лисица злобная, морду ее теперь перевязывать не нужно. Однако после этого нужно опять помочь щенку взять зверя.
Как только работа щенка станет устойчивой, т. е. однообразной и достаточно качественной, притравку щенка в искусственной норе можно считать законченной.
Дополнительные указания. Многие собаки начинают работать после годовалого возраста. Поэтому, если щенок начинает притравливаться в более раннем возрасте и если он при этом не проявляет интереса к лисице, занятия с ним на некоторое время следует прекратить и возобновить их лишь через более или менее значительный промежуток времени. При этом следует учесть, что многие щенки, не проявляя вначале никакого интереса к зверю, с наступлением определенного периода сразу показывают очень хорошую работу.
Не следует надоедать щенку частыми притравками.
Чаще чем через два дня их проводить нецелесообразно.
Ни в коем случае нельзя вталкивать щенка в нору и допускать в процессе притравки грубое обращение с ним. Наоборот, пока щенок не возьмется за самостоятельную работу, занятия с ним должны сопровождаться лаской и поощрением.